Остатки масла из коробки сливаем, отвернув пробку в картере. Затем возвращаем пробку на место (момент затяжки 3. Нм) и через трубку щупа заливаем свежее масло. Теперь запускаем двигатель, даем ему прогреться и, переведя рычаг селектора по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой из них, оставляем в позиции «N». Не глуша мотор, проверяем уровень: на прогретом агрегате он должен быть в диапазоне «HOT», отмеченном на кончике щупа.
Имейте в виду, как пониженный, так и повышенный уровень губителен для агрегата, поскольку в обоих случаях масло будет вспениваться. С заменой масла в МКП все гораздо проще, справитесь и без подсказок. Ничего сложного и с редукторами. Переходя от переднего к заднему, не забудьте прошприцевать единственную крестовину. Возможно, для этого придется отсоединить фланец кардана, чтобы можно было раскрыть шарнир на достаточный угол и подобраться носиком шприца к пресс- масленке. Если доступу к пресс- масленке мешают вилки крестовины, отсоедините фланец кардана. Желательно его пометить относительно ведущего вала, чтобы не допустить дисбаланса.
Стартер двигателя, стартер двигатель, стартер двс тюнинг, замена, цена. Стартер Mitsubishi 4G69 4G63 4G64 4G94 G4 G4GC G4JP. Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного. Поэтому лучше прокручивать двигатель стартером, вывернув свечи и .
Замена стартера на Лексусе LS600 не по инструкции. Видимо хозяина на деньги раскручивали. А ведь все меняется гораздо проще .
МЕНЯЕМ СВЕЧИ: КАРДИОХИРУРГИЯМеняем свечи: ключом «на 1. При сборке их сложно спутать — на каждом проводе и выводе катушек есть маркировка номера цилиндра. Свечи — под ключ «на 1. Но столь радужно лишь на рядной четверке, которой и оснащен тестовый автомобиль. На V6 все гораздо сложнее, поскольку доступ к задней головке (мотор стоит поперечно), мягко скажем, никудышный — надо снимать впускной коллектор. Впрочем, не обязательно полностью.
Достаточно его приподнять после того как отвернете крепеж, и зафиксировать в этом положении, подставив под «паука», например, отвертку. Теперь, орудуя составным инструментом, худо- бедно свечи поменяешь. Некоторые идут другим путем — снимают жабо и механизм стеклоочистителя. Но повторяем: что в лоб, что по лбу — весьма хлопотно. С воздушным фильтром справились быстро. Правда бывает, что элемент накрепко прилипает к корпусу — в этом случае аккуратно отделите его отверткой.
На V6 проверьте в довершении затяжку хомута гофра к дроссельному узлу, иначе из- за малейшего подсоса воздуха движок начнет хандрить. Топливный фильтр находится внутри погружного насоса, в бензобаке. Отвернув болты петель левой секции заднего сиденья, поднимаем подушку и фиксируем ее ремнем безопасности. Сняв лючок в полу, получаем прекрасный доступ к топливному насосу.
Лючок в полу под одинарной секцией подушки заднего сиденья предусмотрен, а вот нормальный доступ к нему — нет. Все дело в декоративных накладках петель подушки, которые надо снять для доступа к крепежу самих петель.
Кто же додумался снабдить эти пластмасски столь мощными зацепами, не обломить которые, по сути, невозможно?! Вот и мы, как ни осторожничали, все же сломали пару усиков. Зато дальше дело пошло веселее. Потому что фланец насоса крепится к баку на обычных гаечках (не нужен спецключ), да и извлечь картридж фильтроэлемента не сложнее обычного. Главное — работать в тепле, дабы не обломить пластиковые защелки корпуса насоса. Навесные агрегаты приводят три ремня, и ни один из них не имеет автоматического натяжителя.
И это плохо, поскольку за неимением опыта запросто ошибиться с настройкой. Если уверены в свих способностях, снимите защиту моторного отсека (см.
Тогда откроется доступ к натяжному ролику компрессора кондиционера. Натягиваем ремень кондиционера: ослабив гайку натяжного ролика, вращаем ходовой винт (показан стрелкой). Еще раз проверьте натяжение ремня после того, как крепеж будет затянут.
Ремень ГУРа натягиваем из- под капота, причем старым дедовским способом — ослабив крепеж, смещаем насос монтажкой или мощной отверткой. Хуже всего с доступом к ходовому винту генератора — что сверху, что снизу приходится работать наощупь. В общем, за эти операции существенно снижаем оценку.
А ведь эти работы, как ни крути, придется проделать при замене привода ГРМ. Сложнее натянуть ремень генератора — из- за плохого доступа к регулировочному винту (стрелка). А ведь это важнейший привод, от которого работает насос ГУРа. Уж если разобрались с поликлиновыми ремнями, то и с ГРМ справитесь. Единственная задача — снять опору силового агрегата, без чего крышки кожухов, да и сам ремень не извлечь. Зато дальше — без курьезов: на всех шкивах есть фиксирующие штифты и метки, позволяющие собрать привод однозначно верно, а натяжной ролик снабжен полуавтоматическим натяжителем.
Важно только после первой настройки провернуть коленвал на пару оборотов и вторично проверить натяжение. Обычно, когда ремень окончательно уляжется, требуется корректировка. ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК: ПРОФОСМОТРС остальными работами в рамках планового ТО особых трудностей не испытали.
По крайней мере, с заменой колодок. Меняя передние колодки, выкручиваем ключом «на 1. На каркас внутренней колодки ставим новую пластину из рем- комплекта. Тут лишь важно правильно их установить: что спереди, что сзади пластина- пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке сверху. Момент затяжки колесных гаек — 1. Нм. Задний тормоз: для доступа к колодкам ручника снимаем скобу, вывернув ключом «на 1.
Удобнее использовать многогранный накидной ключ. Замене лампочек в правой фаре ничто не мешает. С левой чуть сложнее — для удобства сняли впускной тракт к воздушному фильтру двигателя, вынув два пистона.
Фонари для замены ламп пришлось снимать, а для этого понадобился инструмент. Плохо, что такая схема становится нормой для большинства современных машин. Патроны ламп поворотников в светло- сером окрасе, а габариток в черном (показаны стрелками). Лампа Н4 находится под колпаком (отмечена овалом). Доступ приемлемый. Благодарим компанию «Автомир» в Марьино за содействие в подготовке материала.