Схема Светодиодного Драйвера 220В
Схема светодиодной лампы на 2. Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения лестничных площадок: хорошую лампу туда ставить жалко, а дешевые быстро выходят из строя. С другой стороны качество освещения в данном случае не является критичным, так как люди находятся там очень недолго, то вполне можно поставить туда лапочки с повышенными пульсациями. А раз так, то схема светодиодной лампы на 2. В получиться совсем простой: Список номиналов: C1 – значение емкости по таблице, 2. В или больше. C2 – 1.
Драйвер для светодиодной ламы на 220В - это неотъемлемая часть любого качественного изделия. Сделать его можно своими руками на основе ИМ . Схемы светодиодных драйверов. Электрическая принципиальная схема драйвера лампы JCDR-G5.3. Схема светодиодной лампы на 220в · Схема диодной лампы 5 Вт 220в · Лампа ЭРА . Схема светодиодного драйвера. Обычная схема бестрансформаторного питания на 220в с балластным конденсатором. Драйвер для питания светодиодов обеспечивает стабильный ток на выходе. Это означает, что если прибор рассчитан на работу от сети 220 В, то вам. Например, это драйверы для светодиодных фонарей или ламп. Типовая схема подключения 1 Вт светодиодов к драйверу с выходным током 300 .
Ф (напряжение должно быть больше чем падает на диодах. R1 – 1. 00 Ом. R2 – 1 MОм (для разряда конденсатора C1)VD1 . VD4 – 1. N4. 00. 7Я уже приводил схему подключение светодиодной ленты к сети 2.
Светодиодные лампы, которые вошли в нашу жизнь благодаря прогрессу, а может под гнетом безудержной кампании правительства, привносимой к . Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп. Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор - предохранитель FU подается на . Светодиодные драйверы своими руками. Они преобразуют напряжение переменного тока в сети 220В в напряжение. 9.1 Схема драйвера для светодиодов своими руками на базе PT4115; 9.2 Сборка .
В так вот её можно упростить выкинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение. Конденсатор C1 является тем компонентом, который ограничивает ток. И выбор его значения очень важен, его величина зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и требуемого тока через светодиоды. В3,5. 35. 70. 10. А (С1=1. 00. 0н. Ф)6.
А (С1=6. 80н. Ф)4. А (С1=4. 70н. Ф)3. А (С1=3. 30н. Ф)2. А (С1=2. 20н. Ф)1. Для 1 светодиода в сборке фильтрующий конденсатор C2 следует увеличить до 1. Ф, а для 1. 0 светодиодов, до 4. Ф. По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1мк.
Ф и 7. 0 последовательно включенных светодиодов на 2. А. Для более мощных источников света лучше подойдет схема светодиодной лампы на 2. Схемы на основе широтноимпульсной более сложные, но зато обладают преимуществами: им не требуется большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы. Я заказал несколько светодиодных светильников в Китае. В основе преобразователей этих ламп лежат микросхемы драйверов разработанных в том же Китае, конечно качество работы этих схем ещё не дотягивает до западных стандартов, но вот стоимость более чем демократичная.
Итак, конкретно в последних светодиодных лампах была установлена микросхема WS3. D7. P, являющаяся светодиодным драйвером с активным корректором коэффициента мощности. Что же мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1. Остальные же компоненты работают нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания самой микросхемы в начальный момент времени, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5.
Конденсатор С2 фильтрует питания собственных нужд. Конденсатор С3 служит для задания частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке. Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования импульсной энергии в постоянную.
Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного гасящего сопротивления, активный гасящий стабилизатор тока и импульсный стабилизатор тока.
Ремонт светодиодных LED ламп, устройство, электрические схемы. Еще пришлось ремонтировать две лампы серии .
Внешний вид лампы на фото ниже. Конструкция этой лампы с точки ремонтопригодности очень удачная, лампа легко разбирается, и не нужно ничего отдирать. Достаточно одной рукой взяться за лампу в области цоколя, а второй против часовой стрелки провернуть на пару оборотов защитный плафон. Светодиоды установлены на пяти отдельных печатных платах, спаянных между собой в виде прямоугольника. Прямоугольник, в свою очередь припаян к шестой, круглой печатной плате, на которой распаяна схема драйвера. Для поиска неисправности лампы необходимо иметь доступ к выводам LED, а для этого необходимо снять одну из стенок.
Для удобства ремонта и контроля необходимо снять плату, которая находится в точках подачи питающего напряжения с драйвера. На фото это стенка, параллельная корпусу токоограничивающего конденсатора и максимально удаленная от него. По очереди прогреваются паяльником места пайки боковой платы сверху, и с небольшим усилием плата немного отводится в сторону. На фото плата отведена на большое расстояние для наглядности.
Затем места пайки этой печатной платы прогреваются со стороны круглой печатной платы, и боковая плата отсоединяется от остальных. Теперь открылся доступ для проверки элементов драйвера и светодиодов. Драйвер в этой лампе собран по самому простому варианту.
Проверка выпрямительных диодов драйвера и всех 1. Но когда я посмотрел качество соединительных паек плат на просвет, то обнаружил, что в некоторых местах пайки практически нет. Пропаял все места соединений печатных плат и еще дополнительно соединил все печатные дорожки соседних плат внутри по углам прямоугольника. На просвет хорошо видны печатные дорожки, и легко разобраться, какие из них можно соединять друг с другом. Для проверки работоспособности лампы после пропайки контактов, на снятой печатной плате была сделана перемычка, эти печатные дорожки соединяла дорожка на квадратной печатной плате прямоугольника. Выпаянная сторона прямоугольника со светодиодами была подключена к схеме лампы двумя дополнительными временными проводами. Подключение LED лампы к сети обрадовало ярким свечением всех светодиодов.
Осталось запаять снятую печатную плату на место и закрутить плафон. Такая же работа была проделана и со второй лампой. Только искать отказавшие элементы я не стал, а сразу пропаял все соединения. Светодиодная лампа после этого сразу засветила. Ремонт светодиодной лампы серии . Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн. Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна.
Так как ремонт любой светодиодной лампочки начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло. Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх. Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил. Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой.
Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя. В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения. Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.
После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 4.
V 4,7 . Пришлось его заменить. Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS1.
BQ1. 00 (1. 00 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки. Ремонт светодиодной лампы серии .
Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом. На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами.
Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы . При этом часть его откололась.
Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы. Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.
Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство. Ремонт светодиодной лампы серии .
Единственное, что бросается в глаза, так это наличие широкого металлического кольца. Для проверки светодиодов я начал разбирать лампу со стороны плафона. Плафон был к основанию приклеен эластичным компаундом. С большим трудом, раскачивая плафон, удалось его снять, как оказалось напрасно.
В лампе был установлен всего один светодиод мощностью 3,3 ватта, который можно было прозвонить со стороны цоколя. К моему удивлению, цокольная часть лампочки была присоединена на резьбе, но левой.
Поэтому нужно откручивать цоколь, если смотреть со стороны центрального контакта, вращая его против часовой стрелки. Пришлось долго размышлять, пока я догадался до этого. Как только цоколь был откручен, стало ясно, почему лампочке не светила.
Отвалился провод от резьбовой части цоколя. Так как цоколь был алюминиевый, то обойтись простой пайкой не представлялось возможным. Из личного опыта знаю, что припаянные провода к алюминию держатся весьма не надежно и могут в любой момент отвалиться, поэтому такой технологией никогда не пользуюсь.
Открепившийся провод пришлось сначала нарастить, припаяв дополнительный проводник длиной около 5 см. В резьбовой части в одной из точек кернения просверлить отверстие диаметром 2 мм, продеть в него изнутри провод и намотать пару его витков на винт. Винт вставить в отверстие закрутить в заведенную внутрь цоколя гайку. Драйвер в этой LED лампочке установлен с разделительным трансформатором, но его вскрывать не пришлось. После закрутки в корпус цокольной части лампы она стала рабочей. Так что если будете ремонтировать лампочку серии .
Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось. Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 1. Лампочки LED с цоколем GU1. Гдз К Сборнику Тестовых Заданий Для Тематического И Итогового Контроля. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске. Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм.
Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом. Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло.